ترفند های فوق العاده در عکاسی که کمتر شنیده اید - مجله سرگرمی

برای مطالعه بیشتر با fastnote.ir: سیستم مدیریت محتوای خبری همراه باشد.

تا چندی پیش برای فراگیری تکنیک های عکاسی باید سال ها جور استاد می کشیدیم و به هر دری می زدیم تا به کتابی دست یابیم و هنر عکاسی خود را ارتقاء دهیم. پس از آن تازه اول داستان یادگیری فوت و فن های ریز و به قولی فوت کوزه گری شروع می شد که فراگیری آن مستلزم صرف سال ها تجربه و هزینه بود. اما امروزه به دلیل پیشرفت عکاسی دیجیتال و افزایش امکانات و تنظیمات مختلف، بر خلاف تصور عموم عکاسی بسیار پیچیده تر و دقیق تر شده است.

با یاری منبع بسیار فوق العاده اینترنت و دسترسی کم هزینه و حتی رایگان به تکنیک های عکاسی و سال ها تجربه عکاسان حرفه ای، یادگیری ترفندهای عکاسی بسیار آسان است. با خبرنگاران همراه شوید تا در چند مقاله، 60 فوت کوزه گری بسیار مفید را در عکاسی دیجیتال بیاموزید.

1. اول زوم کنید بعد فوکوس

لنزهای زوم معمولا از قابلیت سویچ فوکوس استفاده می نمایند. به این صورت که می توانید اول روی نقطه مورد نظر زوم نموده و بعد از قفل فوکوس اقدام به عمل بک-زوم برای یافتن بهترین فریم کنید. اما معمولا نتیجه کار کاملا شارپ نیست. پیشنهاد ما: اول زوم کنید بعد فوکوس و پس از آن در اسکرین دوربین (مانیتور) عکس گرفته شده را بزرگنمایی کنید تا از شارپ بودن نقاط اصلی مطمئن شوید.

2 . هنگام عکاسی بر فایل RAW، استایل تنظیمات را روی گزینه Neutral بگذارید

هیستوگرام دوربین اطلاعات خود را از نسخه JPEG به دست می آورد. یک فایل RAW اطلاعات بیشتری را در خود نگه می دارد. بنابراین اطلاعاتی که معمولا هیستوگرام درباره سایه ها و نورها به نمایش می گذارد بر طبق اطلاعات RAW نیست. برای تخمین بهتر عکس RAW روی هیستوگرام، تنظیمات کنترل خود را روی حالت خنثی یا همان Neutral بگذارید.

3 . هیستوگرام را در حالت RGB قرار دهید

هیستوگرام نوردهی اطلاعات خوبی را درباره سایه روشن ها و در کل نور به شما می دهد اما درباره رنگ عکس یاریی نمی کند. تنظیمات کنترل را روی حالت RGB (قرمز، سبز، آبی) قرار دهید تا مطمئن شوید رنگ ها در عکس تان اشباع نشده باشد. همانطور که مشاهده می کنید هیستوگرام برای نور بسیار شبیه هیستوگرام رنگ سبز است. پس به این دلیل که رنگ های آبی و قرمز برای دریافت عکس خوب بسیار اهمیت دارند چک کردن هیستوگرام شان مفید است.

4 . ابتدا باید سرعت شاتر را تنظیم کنید

اگر سرعت شاتر پایین باشد، با لرزش کوچک دوربین یا حرکت سوژه، قسمت هایی از عکس محو می گردد. البته گاهی محو بودن عمدی قسمتی از تصویر می تواند مفید باشد که حتی در این صورت هم ضروری است ابتدا سرعت شاتر را تنظیم کنیم.

5 . به ویزور(چشمی) دوربین نگاه کنید

در حالت تقدم شاتر یا تقدم دیافراگم، اطمینان حاصل کنید که دوربین قادر به تنظیم دیافراگم یا سرعت شاتر مناسب است. اگر تصویر درون ویزور خاموش و روشن می گردد یا علامت Hi/Lo می دهد ضروری است که تنظیمات را اصلاح کنید.

6 . تکنیک تنظیم نور از راست یا ETTR کاربردی است

برای ثبت بالاترین کیفیت تصویر با کمترین نویز، روی حالت RAW عکاسی نموده و کاری کنید که بخش بالایی هیستوگرام متمایل به گوشه سمت راست باشد. برای جلوگیری از خراب شدن سایه روشن ها کوشش کنید در این کار زیاده روی نگردد. اگر ضروری است تن سوژه تیره باشد، بعدا در نرم افزارهای فرآوری عکس مانند Adobe Lightroom یا Adobe Camera Raw، نوردهی را کاهش دهید.

7. چطور فضای رنگ بهتر را انتخاب کنیم؟

در صورت عکاسی روی فایل JPEG اگر می خواهید عکسی برای نمایش روی مانیتور یا وب سایت ها بگیرید، با استفاده از فضای رنگ sRGB نتایجی به مراتب بهتر دریافت خواهید کرد. اما Adobe RGB گزینه بهتری است اگر می خواهید عکس خود را چاپ کنید.

8. هر نوع عکسی را می توانید با حالت تقدم دیافراگم بگیرید

حالت تقدم دیافراگم یکی از مفید ترین حالات نوردهی است، این حالت به شما امکان کنترل عمق میدان و بعلاوه تسلط بر نوردهی را می دهد. برای داشتن عکسی که پیش زمینه و پس زمینه محو دارد، کوشش کنید از دیافراگم های باز مثل 4 استفاده کنید. برای داشتن تصویری که در همه جا شارپ است می توانید از دیافراگم بسته مثل 16 استفاده کنید. از دیافراگم های خیلی بسته امتناع کنید چراکه به علت یک اثر نوری به نام انکسار، جزئیات خیلی نرم می شوند. اگر به سرعت شاتر بالاتر نیاز دارید نیازی به رفتن به حالت تقدم شاتر نیست. فقط کافی است که با عدد دیافراگم بازی کنید که به سرعت شاتر مناسب برسید (با توجه به تنظیم خودکار سرعت مناسب به وسیله دوربین). اگر به سرعت خاصی نیاز داشتید، آنوقت از حالت تقدم شاتر یا تنظیم دستی استفاده کنید.

9. برای عکاسی از سوژه های متحرک از حالت دستی M استفاده کنید

اگر برای تنظیم سرعت شاتر و اندازه دیافراگم وقت کافی دارید، از تنظیمات دستی استفاده کنید. بیشتر دوربین ها برای یاری به نوردهی عکس شما نمایشگر کوچکی دارند، اما بهتر است از یک عکس تست یاری بگیرید. اگر نور اطراف سوژه با ثبات و بی تغییر است ولی پس زمینه تغییر می نماید، استفاده از حالت دستی تصاویر بهتری را به شما خواهد داد تا حالت های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک. به سادگی تنظیمات خود را انجام دهید تا فقط نگران سوژه باشید.

10. از حالت برنامه ریزه شده Programچشم پوشی نکنید

صرف نظر کردن از حالت برنامه به عنوان یک حالت عکاسی آماتور آسان است. اما اگر برای عکسی سرعت شاتر یا دیافراگم خاصی برایتان مهم نیست، حالت برنامه به شما یاری می نماید روی بعدهای دیگری مانند ترکیب بندی یا زمان بندی تمرکز کنید. وقتی روی این حالت هستید، با چرخاندن دکمه Dial، می توانید ترکیب سرعت شاتر و دیافراگم را تغییر دهید. این به شما یاری می نماید بدون اجبار بر استفاده از حالت های دیگر، روی عکاسی خلاقانه مثل تصویر محوی در اثر حرکت (Motion Blur) یا عمق میدان کنترل داشته باشید. این ترفند را آن قدر تمرین کنید تا کاملا یاد بگیرید کدام جهت تغییرات سرعت کمتر/دیافراگم بسته تر یا برعکس را به شما می دهد. این تمرین شما را برای عکس العمل سریع در زمان لازم آماده می نماید.

11. از بسته ترین دیافراگم های لنزتان دوری کنید

استفاده از دیافراگم های خیلی بسته یا همان عددهای بالای F مثل 32، به معنی کاهش وضوح به علت پدیده انکسار است. برترین کیفیت معمولا با دو یا سه گام بالاتر از بازترین حالت دیافراگم مثل 8 یا 11 به دست می آیند. می توانید لنز خود را با یک سوژه ثابت روی سه پایه آزمایش کنید. با همه دیافراگم های در دسترس عکس بگیرید، پس از آن عکس ها را در حالت بزرگنمایی 100 درصد آنالیز نموده تا واضح ترین عددهای دیافراگم لنز خود را بیابید.

12. چشمی دوربین شما دروغ می گوید!

بیشتر دوربین های DSLR کل تصویر را از ویزور یا همان چشمی نشان نمی دهند. امروزه فقط دوربین های نیمه حرفه ای و کاملا حرفه ای چشمی 100 درصد دارند. برای کادربندی دقیق، از نمایشگر زنده ی دوربین(View Finder) استفاده کنید. تصویر در نمایشگر همواره همان درصدی است که به وسیله سنسور ثبت می گردد.

13ـ نمایشگر دوربین هم به شما دروغ می گوید

نمایشگر پشت دوربین معمولا تصاویر را خیلی با شکوه و زیبا نشان می دهد. روشن، براق و با طراوت. مشکل اینجاست که نمایشگر دوربین شما حتی عکس هایی که نوردهی بدی داشته اند را نیز خوب نشان می دهد، این موضوع باعث می گردد تصور اشتباهی از عکسی که گرفته اید به دست آورید. همانطور که قبلا اشاره کردیم نمایش هیستوگرام در کنار عکس گرفته شده باعث می گردد دید دقیق تری از تیرگی یا روشنی نوردهی واقعی تصویر گرفته شده داشته باشید. متناوبا می توانید همزمان با عکاسی تصویر را به کامپیوتر خود انتقال دهید تا بتوانید تصویر را در نمایشگر کامپیوتر و دوربین مقایسه کنید. همه تنظیمات نور خودکار نمایشگر دوربین را خاموش کنید سپس به صورت دستی نور را طوری تنظیم کنید که بیشترین شباهت را به نمایشگر کامپیوتر داشته باشد.

14- چطور تصویر چشمی دوربین را شارپ تر کنیم؟

اگر در چشمی تصویر خیلی نرم است ولی شاخص فوکوس بر روی نمایشگر نشان از صحیح بودن فوکوس لنز دارد، پس شاید احتیاج باشد تنظیمات دیوپتر dioptre روی چشمی را تغییر دهید. به حلقه کوچک کنار بخش لاستیکی چشمی توجه کنید. در زمان تنظیم به تصویر درون چشمی نگاه نکنید، بجای آن به نوشته های زیر آن دقت کنید. زمانی که نوشته ها کاملا واضح بودند، کارتان را به درستی انجام داده اید.

15- در شب به صورت دستی فوکوس کنید

شب هنگام سیستم فوکوس خودکار دوربین های دیجیتال عملکرد مناسبی ندارند. همه ما زمانی را دیده ایم که لنز جلو و عقب می رود تا نقطه ای برای فوکوس پیدا کند. مخصوصا در مکانی هایی که مقدار سیاهی بسیار زیاد است. برای حل این موضوع تنظیم فوکوس روی لنز را در حالت دستی قرار دهید و با یاری نمایش زنده Live view و هماهنگی بین دست و چشم خود سعی کنید به فوکوس مناسب برسید. برای این کار نقطه فوکوس را یافته و آن قسمت را بر روی نمایشگر بزرگنمایی کنید. سپس با یاری حلقه فوکوس بر روی لنز، فوکوس مورد نظر خود را به دست بیاورید.

16- دوربین خود را ریست (Reset) کنید

اگر در شرایط تنظیمات افراطی مثل ایزوی بالا یا جبران نوردهی عکاسی می کنید، همواره به یاد داشته باشید تنظیمات را پس از سرانجام کار به حالت عادی برگردانید. برای خودتان تنظیمات پیش فرض معین کنید. مثلا ایزوی 400 در حالت تقدم دیافراگم، ارزیابی فاصله ای پیشرفته، فوکوس تک شات و... و پس از هر بار عکاسی به تنظیمات برگردید. این طور می توانید همواره سریعا دوربین را جلوی چشمتان بگذارید و به تنظیمات دلخواه برسید.

17- برای ارتقای ترکیب بندی و فکوس از لرزشگیر اپتیکال (سخت افزاری) بهره ببرید

بر روی لنزهای VR نیکون و ISکانن سیستم لرزشگیر اپتیکال را فعال کنید. خواهید دید که تصاویر در چشمی سریعا بخاطر پایداریشان (نبود لرزش) پویا و زنده می شوند. این سیستم نه تنها بخاطر مقابله با لرزش باعث راحتی گرفتن عکس های شارپ می شوند، بلکه تصاویر ساکن یاری می نمایند سیستم فوکوس خودکار تک نقطه ای راحت تر روی سوژه قفل گردد.

18- حالت پی درپی(Continuous drive mode) فقط برای عکاسی ورزشی نیست

این یک ایده ساده است: عکس های بیشتری بگیرید تا شانس بیشتری برای ثبت تصویری که شما را خشنود می نماید داشته باشید. برای مثال این روش امکان داشتن تصاویر شارپ را افزایش می دهد. وقتی فقط یک عکس می گیرید عمل فشردن دکمه شاتر باعث می گردد تصویر نرم گردد. اما وقتی در یک دوره کوتاه چند عکس پشت سرهم می گیرید، تصاویر بعدی شارپ تر هستند. در زمان عکاسی پرتره دوربین خود را روی حالت عکاسی پشت سر هم(Burst) بگذارید تا شانس ثبت تصاویر ماهرانه تر افزایش یابد. این عمل زمان ادیت عکس شما را کوتاه تر نمی نماید ولی گزینه های بیشتری را برای شما فراهم می نماید!

19- از نقطه فوکوس خودکار خارج از مرکز بهره ببرید

بسیاری از عکاسان از ترفند قفل فوکوس و کادربندی استفاده می نمایند. برای این ترفند ابتدا نقطه فوکوس خودکار که در مرکز قرار گرفته است را روی سوژه قرار دهید و دکمه شاتر را تا نیمه نگه دارید تا فوکوس گردد، سپس کادر خود را رو به بالا یا پایین یا هر جهتی که خواستید تغییر داده و عکس بگیرید. با این کار بدون تغییر نقطه فوکوس می توانید ترکیب بندی مورد نظر را انجام دهید. با این حال وقتی شما از یک لنز واید در فاصله نزدیک استفاده می کنید، تفاوت فاصله سوژه و نقطه تازه ممکن است بسیار زیاد باشد که این باعث محو شدن نقطه فوکوس می گردد. برای این کار نقطه فوکوس خودکار را خارج از مرکز قرار دهید.

20- از قفل آینه بیش از پیش بهره ببرید

حرکت آینه می تواند باعث ایجاد لرزش در دوربین بر روی سه پایه گردد. پس اگر دوربین تان حالت قفل آینه یا mirror lock-up دارد از آن بهره ببرید. دقت در تفاوت شارپ بودن عکس های این دوحالت مخصوصا در سرعت های1/15 تا 1/30 می تواند چشمان شما را بر روی این قضیه باز کند. اگر دوربین تان این حالت را ندارد مسئله ای نیست. سعی کنید از حالت نمایش زنده یا Live view بهره ببرید چرا که این حالت نیز آینه را قفل می نماید.

21- قوانین ترکیب بندی را رعایت کنید!

شما می توانید با استفاده از چند قانون ترکیب بندی به جای یکی به تنهایی، بر جذابیت و عمق عکس خود بیافزایید. برای مثال می توانید برای مکان یابی سوژه اصلی از قانون یک سوم ها بهره ببرید. بعد نگاهی به خطوط راهنما Leading lines، جذابیت های پیش زمینه (Foreground interest) یا حتی قاب های طبیعی بیاندازید.

22- اعداد فرد بهتر جواب می دهند

به طور کلی اعداد فرد از اجسام و عناصر تعادل بهتری را در ترکیب بندی نسبت به اعداد زوج می دهند. برای مثال اعداد مفرد از آدمها در یک پرتره گروهی به شما یاری می نماید یک نفر را در نقطه کانونی قرار دهید و بقیه را اطراف او بچینید.

23- ترفند سطوح افق بسیار مفید است

بعضی از دوربین های دیجیتال دارای یک تراز دیجیتال تجملی در چشمی خود هستند، اما غالب دوربین ها این امکانات را ندارند. برای چک کردن ترازی دوربین سطح و اطمینان از صاف بودن افق، معمولا مجبور به استفاده از کفشک تراز یا تراز روی مانیتور پشتی دوربین هستید. حوصله این کار را ندارید؟ پس به سادگی خط افق را با ردیف نقاط فوکوس خودکار درون چشمی هماهنگ کنید.

24-برای همه تصاویر از درجات فیلتر ND استفاده نکنید

یک راه برای مقابله با تفاوت نور آسمان روشن و سوژه استفاده از فیلتر چگالی درجه دار خنثی (Neutral Density graduated filter) یا همان ND است. بدون این فیلتر نمایش همزمان جزئیات در زمین و آسمان غیر ممکن به نظر می رسد با این حال در زمان استفاده از فیلتر ND هرچیز که در قسمت بالای افق وجود دارد تیره تر می گردد. حتی با درجات پایین ND نیمه بالای مناره کلیسا، فانوس دریایی یا صخره ها تیره تر به نظر می رسد.برای حل این موضوع می توانید از دو عکس، یکی با تنظیم نور آسمان و یکی با تنظیم نور زمین استفاده نموده و بعدا آنها را باهم ترکیب کنید.

25- برای ثبت تصاویر شارپتر از کنتراست بالا در نوردهی بهره ببرید

سایه هایی که بخاطر کنتراست بالا خطوط تعیین تری دارند شارپ تر به نظر می رسد تا تصاویری که کنتراست کمتری دارند. شاید نور مهار شده به شما جزئیات بیشتری دهد ولی نور مستقیم باعث می گردد تصاویر شارپ تر به نظر برسند.

26- از زانوهای خود محافظت کنید

یکی از ترفند های مفید عکاسی چشم انداز وقتی که با لنز واید عکاسی می کنید، پر کردن فریم با جزئیات و اجسام پیش زمینه است. اگر این کار را نکنید همه چیز بسیار دور و کوچک به نظر می رسد. یک راه برای انجام این کار عکاسی از زاویه بسیار پایین است. اما این کار ممکن است زانو های شما را بکشد! یک زیرپایی ساده باغبانی می تواند این مشکل را برای شما حل نماید. وزنشان تقریبا هیچ! است و فضای بسیار کوچکی از کیف شما را اشغال می نمایند. اما یک نعمت بسیار بزرگ برای زانوها پرکار یک عکاس چشم انداز است.

27- از فایل Raw به عنوان تور ایمنی استفاده نکنید

وقتی بحث نوردهی مطرح می گردد، بسیار مهم است که این کار را در همان دوربین (زمان عکس برداری) به درستی انجام دهید.حتی زمان عکاسی بر روی فایل RAW. شاید بعدا بتوانید با تغییر کلید نور دهی در نرم افزارتان تصحیح های جزعی را انجام دهید اما نور واقعی هرگز تغییر نخواهد کرد. گشادی دهانه دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو هرگز تغییر نخواهند کرد. در نرم افزارهای ادیت شما می توانید کمی زیادی نور را جبران کنید و بخشی از جزئیات را بازگردانید اما نتیجه طبیعی نخواهد بود. حتی ممکن است زمان افزایش نور عکس های کم نور نویز زیادی ایجاد گردد.

28- می توانید از نوردهی دستی اما ایزوی خودکار بهره ببرید

می خواهید از ترکیب دیافراگم و سرعت شاتر خاصی بهره ببرید؟ مثل زمانی که با فلش در فضای بیرونی عکس می گیرید؟ این دو را در حالت دستی قرار دهید اما ایزو را روی خودکار بگذارید. با این کار دوربین نسبت به نور محیط ایزو را تنظیم می نماید ولی تنظیمات دیافراگم و شاتر آن چیزی که می خواهید می ماند.

29- سه پایه ممکن است باعث گردد عکستان بدتر به نظر برسد

معمولا گفته می گردد که سه پایه باعث پیشرفت عکاسیتان می گردد چرا که سرعتتان را می کاهد و به شما فرصت می دهد دوباره و بیشتر به ترکیب بندی دقت کنید. ولی با استفاده از سه پایه فقط می توانید از همان زاویه عکس بگیرید. پیش از گذاشتن سه پایه بر روی زمین چرخی در اطراف بزنید و زوایای مختلف را آنالیز کنید.

30- برای یافتن برترین کادر اول زوم کنید سپس زوم بک

برترین و پیروز ترین ترکیب بندی ها معمولا مربوط به چیز هاییست که بیرون از کادر رها می کنید. برای ارتقاء این قابلیت در خودتان ابتدا یک نقطه کانونی مناسب بیابید سپس بر روی آن زوم کنید. اکنون به آرامی زوم بک نموده و زمانی که نقطه کانونی آغاز به احاطه شدن به وسیله اطرافش شد دوباره کمی به درون زوم کنید و عکس خود را بگیرید.

31- می توان جلوی کج شدن ساختمان ها را در عکس گرفت

زمانی که از بنا ها یا هرچیزی که خطوط تعیین عمودی دارد عکس می گیرید، پشت دوربین را به حالت عمودی نگه دارید. در غیر این صورت سوژه در عکس شما در حال سقوط به نظر می رسد. برای این هدف می توانید به جای استفاده از لنز واید از فاصله نزدیک، از سوژه خود فاصله گرفته و با یک لنز تله فتو از آن عکس بگیرید. البته می توانید با استفاده از فتوشاپ خطوط عمودی را اصلاح کنید اما با این کار جزئیات گوشه های تصویر را از دست خواهید داد. برای جلوگیری از این اتفاق، زمان عکاسی کمی زوم بک کنید تا اطراف تصویر باز تر گردد.

32- برای افزایش نفوذ عکس، دوربینتان را کج کنید

کج کردن دوربین به سادگی می تواند کیفیتی داینامیک به عکس شما بدهد. این تکنیک را روی همه چیز از ماشین گرفته تا چشم انداز و ساختمان به کار بگیرید. البته زمانی اثر آن بیشتر است که در استفاده از این تکنیک صرفه جویی کنید. این یک تکنیک خاص برای عکاسی از ساختار های بلند و باریک است. بدین صورت که با دادن زاویه 45 درجه به عکس، مقدار بیشتری از سوژه در قاب جای می گیرد.

33- پس زمینه را محو کنید

برای کاهش عمق میدان (فاصله ای از نزدیک به دور که در فوکوس است) و جای دادن سوژه در پشت زمینه ای محو، باید کاری ورای استفاده از بازترین دیافراگم ممکن انجام دهید. اگر پس زمینه به سوژه نزدیک است، هنوز می توان آن را محو و از سوژه جدا کرد. اگر از لنز واید استفاده می کنید مشکل شما شاید دوچندان گردد. برای حل این مشکل طولانی ترین لنزتان (دارای بیشترین فاصله ی کانونی) را انتخاب کنید، دیافراگم را تا آخر باز نموده و به طور بی رحمانه ای به سوژه نزدیک شوید.

34- برای عکاسی ماکرو یک گام به عقب بردارید

عمق میدان در یک عکس 1:1 واقعی بسیار کوچک است. در عوض یک لنز ماکرو 100 میلی متری در نزدیک ترین نقطه فوکوس اش عمق میدانی حدود 3 میلی متر به شما می دهد. این مقدار در بعضی از مواقع کافی است اما در بیشتر موارد ضروری است مقدار بیشتری از سوژه را در فوکوس قرار دهید. برای افزایش عمق میدان می توانید دیافراگم را باز کنید اما بخاطر انکسار تصویر شما شارپی خود را از دست خواهد داد. شما همچنان می توانید از تکنیک فوکوس چند باره (focus stacking technique) بهره ببرید اما این کار مستلزم صرف زمان بسیار زیادی در پشت کامپیوترتان است. راه بهتر و بی دردسر تر این است که کمی از سوژه فاصله بگیرید. این عمل باعث افزایش عمق میدان شده و مقدار بیشتری از سوژه را وارد محدوده فوکوس می نماید. البته ممکن است پس از عکاسی مجبور به کراپ کردن تصویر خود شوید که با توجه به کیفیت بالای دوربین های امروزی اثر منفی زیادی ندارد.

35- در تاریکی ابتدا عکس های آزمایشی بگیرید

عکاسی در شب معمولا شامل استفاده از سه پایه و عکاسی با زمان بالا (Long Exposure) می گردد. پیش از نصب دوربین تان ایزو را بالا ببرید، دیافراگم را باز کنید و چند عکس آزمایشی بگیرید. با این کار می توانید برترین نقطه و ترکیب بندی را به دست بیاورید. نگران تصاویر محو و پر از نویز نباشید. نیازی نیست برای به دست آوردن ترکیب بندی و زاویه مناسب برای هر عکس تست، 30 ثانیه یا حتی بیشتر صبر کنید. وقتی از زاویه و ترکیب بندی راضی شدید برای ثبت تصویری شارپ و بدون نویز ایزو را بر روی 100 برگردانید و سه پایه را باز کنید.

36- در روز از نور زیاد فلش بهره ببرید

وقتی در نور روز و فضای بیرونی از فلش استفاده می کنید، برای به دست آوردن تصاویری دراماتیک کوشش کنید پس زمینه 1 یا 2 گام کم نور باشد. برای این کار می توانید جبران نوردهی نرمال را 1 یا 2 گام کم کنید(منفی گردد). این کار در بعضی از دوربین ها بر روی نوردهی فلش اثر می گذارد. در این شرایط باید از جبران نوردهی فلش برای افزایش نور دهی بهره ببرید. گزینه بهتر گذاشتن دوربین بر روی حالت دستی M است: وقتی فلش خاموش است فاصله سنج را بر روی پس زمینه تنظیم کنید و ایزو یا دیافراگم را در جهت کم نور کردن تصویر آنقدر تغییر دهید تا نشانه کم نوری در چشمی دوربین ظاهر گردد. حالا فلش را روشن نموده و عکس بگیرید.

37- از فیلتر ND فقط برای عکاسی منظره استفاده نکنید

فیلترهای ND قوی (مثل شماره 10) فقط برای محو کردن آب و ابرهای آسمان کاربرد ندارند. این فیلترها می توانند به شما برای ناپدید کردن توریست ها و رهگذران در عکس هایتان کمک کنند. برای این کار می توانید سرعت شاتر را آن قدر کم کنید که رهگذران از شدت محوی ناپدید شوند. یک فیلتر ND همچنین می تواند در زمان هایی به کمک شما بیاید که در محیط های پر نور بخواهید دیافراگم را برای به دست آوردن عمق میدان کم، باز کنید. چرا که در این محیط ها به دلیل وجود نور زیاد معمولا مجبور به بستن دیافراگم می شوید.

38- برای عکاسی پرتره به بالا بالاها بروید!

آن نردبان را بیرون بیاورید! وقتی از یک پرتره (مخصوصا در حالت نشسته) عکاسی می کنید، قرار دادن سطح دوربین کمی بالاتر از سطح چشم سوژه می تواند جذابیت خاصی به عکس شما بدهد. البته زیاد هم بالا نروید چرا که سوژه فرم طبیعی خود را از دست می دهد و انگار به فریم تعلق ندارد. برعکس آن نیز صادق است. اگر می خواهید سوژه ی شما مهم و قدرت مند به نظر برسد، کمی سطح دوربین را از سطح چشمانش پایین تر بیاورید. با این کار سوژه شما با اعتماد به نفس تر نیز به نظر خواهد رسید.

39- ساده و سریع ژست را ارتقاء دهید

در زمانی عکاسی پرتره ، به پاهای سوژه خود دقت کنید. اگر هردوی آنها به سمت شما هستند امکان خراب شدن عکس شما بسیار بالاست.در عوض از سوژه بخواهید که در زاویه سه چهارم قرار گیرد و وزن خود را بر روی پای جلویی یا عقبی قرار دهد.

40 - از قطع عضو امتناع کنید!

در زمان کادر بندی پرتره تلاش کنید مرز کادر بر روی مفاصل تمام نشود. اگر مرز کادر شما بر روی زانوها، آرنج، مچ ها یا حتی ابروها قرار گیرد، این اعضا زمخت و بدترکیب به نظر خواهند رسید و به سادگی توجه بیننده را به سمت خود منحرف می کنند.

41- در ترکیب بندی سر اشخاص جسور تر باشید

فکر نکنید حتما باید کل سر سوژه خود را در فریم قرار دهید. کمی زوم کنید و مرز کادر را بر روی پیشانی و یا محل رویش مو قرار دهید. این کار باعث می شود عکس شما خاص تر و اثرگذارتر شود.

42- لباس های کهنه بپوشید

وقتی می خواهید خلاقانه عکاسی منظره کنید، آن لباس مارک دار نو را نپوشید. در این موقعیت ها معمولا مجبور می شوید بر روی سطوح خیس و خاکی بنشینید یا حتی دراز بکشید. قطعا نمی خواهد نگران تجهیزات و لباس های تازه از جعبه بیرون آمده خود باشید. برخی از عکاسان حرفه ای یک کیسه پلاستیکی زخیم در کیف دوربین خود برای این مواقع دارند. این کیسه حتی زمان باران های ناگهانی می تواند محافظ خوبی برای تجهیزات و کیفتان باشد.

43- در پی موقعیت خورشید بگردید

چه زمانی که از منظره ها عکاسی می کنید و چه پرتره های فضای بیرونی، موقعیت خورشید نقشی مشخص نماینده دارد. پس با یاری وبسایت ها و نرم افزارهایی از جمله تقویم نجومی عکاسی (The Photographers Ephemeris)، همواره آنالیز کنید که خورشید کجا خواهد بود. در غیر این صورت وقتی به مکان مناسب می روید خواهید دید که خورشید پشت ساختمان یا کوه رفته یا در زاویه نامناسب می تابد.

44- پس زمینه خودتان را بسازید

وقتی از گیاهان و گل ها در محیط بیرونی عکاسی می کنید، سعی کنید سطح دوربین را مقدار بخش اصلی آنها پایین بیاورید (کاری که با چشم ها در عکاسی پرتره می کنیم). ولی بسیار پیش خواهد آمد که به علت بودن در جنگل یا نداشتن شرایط نوری و پس زمینه مناسب، تصاویری که می خواهید بدست نمی آید. برای حل این مساله می توانید با یاری گرفتن از پنل های دو طرفه که یک طرفش رفلکتور روشن و طرف دیگرش جاذب نور تیره است، شرایط نور و پس زمینه ای بدون درهم ریختگی را داشته باشید. این پنل ها وقتی در حال استفاده نیستند نیز فضای زیادی را اشغال نمی نمایند. فقط مراقب باشید که جاذب نور فاصله کافی را داشته باشد تا بافت سطحش واضح نباشد.

45- یک خنثی نماینده ساده و مقرون به صرفه که بتوانید همه جا حملش کنید بسازید

عکاسان ماکرو دوست دارند سوژه نور کافی ولی در سایه (غیر مستقیم) داشته باشد تا بتوانند تمام جزئیات را ثبت نمایند. برای این کار در یک روز آفتابی ضروری است به سایه مجاور آفتاب بروید یا با یاری یک خنثی نماینده نور شدید (Diffuser) شرایط مشابه را ایجاد کنید. به جای خرید یک خنثی نماینده نور از بازار، از ترفند عکاس طبیعت نیال بنوی یعنی استفاده از یک قطعه پلاستیک فشرده پلی-پروپیلین بهره ببرید: - یکی از مزایای این صفحات این است که با تغییر زاویه نگهداری آن در دستتان، درجه تیرگیش نیز تغییر می نماید. بهتر است نوع سفید نیمه شفاف آن استفاده گردد. - آن ها به تراکم خنثی نماینده های متراکم چپقی نیستند ولی بسیار مقرون به صرفه ترند و می توانید از هر نوشت ابزار فروشی آنها را تهیه کنید. وقتی من از فلش استفاده می کنم مطمئن می گردد که فاصله ی خنثی نماینده تا فلش دو برابر فاصله آن با سوژه باشد (فاصله فلش تا خنثی نماینده= دو برار فاصله خنثی نماینده تا سوژه)

46- می توانید جلوی از دست دادن لوازم جانبی دوربین را بگیرید

فرقی نمی نماید چقدر عکاس حواس جمعی باشید. در هر حال در طول هر دوره عکاسی حداقل یکی از لوازم جانبی خود را گم می کنید. درپوش روی لنز و کارت مموری ها پیروز ترینِ فراری ها هستند. شاتر های کنترل از راه دور نیز همین داستان را دارند. موضوع وقتی دردناک تر است که می خواهید لوازم جانبی اصلی را که معمولا قیمت های احمقانه ای دارند دوباره خریداری کنید. یکی از راه های به تعویق انداختن این فاجعه حتمی!، علامت گذاری آنها با برچسب ها و نوار چسب های رنگی است تا وقتی آن ها را زمان عکاسی درجاهایی مثل طبیعت، روی زمین و زیر بوته ها انداختید، راحت تر دیده شوند.

47- نوع در دست گرفتن دوربین برای سرعت های شاتر پایین تر را تمرین کنید

اگر در موقعیتی قرار گرفتید که خواستید با سرعت های پایین ترِ شاتر عکاسی کنید ولی سه پایه نداشتید، می توانید دوربین را با یاری گرفتن از محیط اطرافتان ثابت در دست بگیرید. به سادگی به یک درخت، دیوار، فنس یا هرچیز محکمی تکیه بزنید تا تصاویر واضحی به دست آیند. اگر چنین جایی در دسترس نبود، روی زمین بنشینید و آرنج ها را روی زانو ها قرار داده تا شرایط با ثبات تری در نگهداشتن دوربین داشته باشید

48- برای ثبت تصاویر شارپ تر از بند دوربین بهره ببرید

بند دوربین را چند بار دور مچ دستتان بپیچید تا دوربین روی کف دستتان محکم گردد. این کار باعث افزایش ثبات و امنیت دوربینتان می گردد. بعلاوه می توانید بند دوربین را روی بازو محکم نموده و دوربین را بکشید تا در جا هایی که جسم محکمی برای تکیه دادن نیست، بتوانید ثبات بیشتری به دوربین خود بدهید.

55- با ترکیب سرعت های مختلف شاتر، تصاویر جالب خلق کنید

ترکیب عکس های گرفته شده با نوردهی متفاوت در تکنیک HDR بسیار جالب است. حالا نظرتان درباره ترکیب تصاویر گرفته شده با سرعت های متفاوت شاتر چیست؟ این یک تکنیک بسیار مفید و جالب مخصوصا زمان عکاسی در شب است. تصویری که با نور فلش فریز شده را با تصویری که با نور دهی طولانی ثبت می گردد ترکیب کنید. این تکنیک در عکاسی منظره ها کاربرد دارد. مثلا ابر های ثابت شده با سرعت شاتر بالا را با آب محو شده سرعت شاتر پایین ترکیب کنید.

56- مقداری مخمل سیاه خریداری کنید

مخمل سیاه پشت زمینه مناسبی برای عکاسی سوژه های بی جان و پرتره است. چرا که برخلاف باقی مواد و جنس ها نور را منعکس نمی کند و پشت زمینه ای سیاه و عمیق به وجود می آ ورد. پیش از عکاسی تمام ناپاکی و گرد و خاک روی پارچه را تمیز کنید تا وقتتان برای این کار در فتوشاپ تلف نگردد.

57- با ساخت ابزار نور دهی خودتان، صرفه جویی کنید

شما می توانید با استفاده از کمی فویل آشپزخانه یا کارتن مقوایی، رفلکتور و خنثی کننده نور درست کنید. یا می توانید با چسباندن کمی کاغذ کاهی یا روغنی نیمه شفاف بر پشت پنجره، به نورپردازی ایده آل برای عکاسی ماکرو برسید. حتی می گردد با یک کارتن مقوایی ساده، نور فلش های استودیویی را متمرکز کرد. فقط مراقب باشید این کار را با فلش هایی که داغ می شوند و لامپ های مدلینگ امتحان نکنید!

58- برای تشخیص سریع جزئیات، از ارتباط زنده دوربین و رایانه استفاده کنید

اگر در استودیو یا خانه عکاسی پرتره می کنید، دوربین و رایانه را در زمان عکاسی به هم متصل کنید تا به محض گرفتن هر عکس جزئیات و مشکلاتی که در نمایشگر کوچک دوربین تعیین نیستند را تشخیص دهید. برای مثال درست کردن تار موی مدل که بر روی صورتش افتاده در لحظه عکاسی بسیار سریع تر و بهتر از ویرایش آن در فتوشاپ است.

59- کیف دوربین تان را تمیز کنید!

شاید این نکته به نظر ترفند خاصی نرسد اما به طور شگفت انگیزی مفید و لازم است. بله تمیز کردن سنسور دوربین بسیار مهم است اما بد نیست گاهی کیف دوربین تان را نیز تمیز کنید و با جارو برقی دستی به سرو رویش بکشید. با این کار هم لذت استفاده از کیف بیشتر می گردد و هم دوربین و تجهیزات تان دیرتر کثیف می شوند. گاهی اندازه ناپاکی هایی که در کیف جمع می گردد شما را حیرت زده خواهد نمود.

60- برای ارتقاء عکاسی، برای خودتان پروژه تعریف کنید

همه ما روزی درگیری برای یافتن خلاقیت در عکاسی مان را تجربه خواهیم کرد. برای افزایش خلاقیت و کیفیت عکاسی تان برای خود پروژه هایی در آخر هفته ها یا حتی با زمان بیشتر یعنی چند هفته، ماه یا سال تعریف کنید.

نکات تکمیلی

• استفاده از نکات ارائه شده در این مجموعه، منجر به ارتقای کیفیت و جذابیت تصاویر شما خواهد شد.
• این توصیه‌ها از تجربیات عکاسان حرفه‌ای گرفته شده و به شکل مفید و کاربردی ارائه شده‌اند.
• به کارگیری این نکات در طول فرایند عکاسی، به شما کمک خواهد کرد تا به نتایج قابل توجهی دست پیدا کنید.
• با ممارست و تمرین، می‌توانید این نکات را به طور کامل و بهینه در تصاویر خود پیاده کنید.

سخن پایانی

عکاسی حرفه‌ای مستلزم دانش و تجربه است. با بهره‌گیری از این مجموعه نکات کاربردی و به کارگیری آن‌ها در عکاسی‌های خود، می‌توانید گام‌های موثری در جهت ارتقای مهارت‌های عکاسی خود بردارید و تصاویری خلاقانه و چشم‌نواز به ثبت برسانید.